Замена и проверка компрессора и других деталей кондиционера

1, Диагностирование автомобильных кондиционеров с помощью станции заправки

Для точного определения мест утечек рабочей жидкости применяются ультрафиолетовая лампа и электронный течеискатель (рис. 1).

Рис. 1. Средства для определения мест утечек рабочей жидкости: а — ультрафиолетовая лампа; б — электронный течеискатель

Течеискатели анализируют концентрацию молекул хладагента в воздухе. Принцип их действия следующий: специальным датчиком проводят вдоль магистралей и узлов кондиционера, насос протягивает воздух через электронный сенсор, который и анализирует наличие хладагентов в воздухе. Звуковой и световой индикаторы сигнализируют об утечке.

Для обнаружения утечки с помощью ультрафиолетовой лампы в рабочую жидкость кондиционера добавляют специальный краситель, с которым автомобиль должен проработать 1…2 дня. Некоторые автопроизводители добавляют индикатор в хладагент при производстве автомобиля при первой заправке системы. При проверке кондиционер включают, а все магистрали и элементы системы освещают ультрафиолетовой лампой — места утечки хладагента светятся зеленоватым светом.

Некоторые производители (например, Mastercool) выпускают комбинированный прибор, совмещающий электронный течеискатель с ультрафиолетовой лампой.

Станция заправки автомобильных кондиционеров представляет собой блок измерительной аппаратуры (рис. 2), которая предназначена для измерения низкого и высокого давления в системе.

Рис. 2. Блок измерительной аппаратуры: 1 — вентиль низкого давления; 2 — манометр низкого давления; 3 — крюк для подвешивания блока при работе в автомобиле; 4 — манометр высокого давления; 5 — вентиль высокого давления; 6 — клапан для подсоединения шланга высокого давления; 7 — клапан для подсоединения сервисного шланга (к цилиндру с хладагентом, вакуумному насосу, установке для удаления хладагента из системы и др.); 8 — клапан для подсоединения шланга низкого давления

Шланги измерительной аппаратуры всегда окрашены в разные цвета, чтобы исключить возможность их неправильного подключения. Корпус, вентиль и шланг манометра низкого давления 2 обычно красного цвета. Манометр подсоединяется к сервисному клапану 8. Это манометр двойного действия, так как он измеряет как абсолютное давление, так и разрежение. Корпус, вентиль и шланг манометра высокого давления 4 обычно синего цвета. Манометр высокого давления подсоединяется к сервисному клапану 6.

Проверку системы на работающем двигателе с помощью блока измерительной аппаратуры производят после подсоединения шлангов по сравнению величин низкого и высокого давления в системе при температуре испарителя, равной температуре окружающего воздуха.

При необходимости может быть произведена заправка системы хладагентом. Степень заправки систем, работающих на хладагенте марки R12, может осуществляться через смотровое окно: наличие пузырьков говорит о нехватке хладагента в системе. В системах, работающих на хладагенте марки R134a, смотровое окно не устанавливают, так как этот хладагент, смешиваясь с синтетическим маслом, образует жидкость, похожую на молоко, и определить наличие масла в хладагенте невозможно.

Перед заправкой хладагента в систему необходимо проверить уровень компрессорного масла, наличие утечек хладагента, кроме того, система должна быть вакуумирована для удаления атмосферного воздуха и влаги. Влага может замерзнуть в магистрали системы, что затруднит циркуляцию хладагента. Кроме того, вода вступает в реакцию с хладагентом, образуя кислоты, чрезвычайно коррозионноопасные для элементов системы кондиционирования, а также может привести к возникновению в системе недопустимо высокого давления. Вакуумирование производится с помощью вакуумных насосов, заправка — через сервисные клапаны.

Существует два способа заправки системы хладагентом: заправка жидким хладагентом и заправка системы парами хладагента. Первый способ осуществляется со стороны высокого, второй — со стороны низкого давления.

При заправке используют электронные весы или заправочные колбы, которые определяют необходимое количество хладагента.

Симптомы поломки

Последствия поломки подшипника могут плачевно обернуться для автовладельца. Если элемент компрессора заклинил, то его посадочное может «съедаться», что впоследствии может привести к необходимости ремонта или смены компрессора в целом. Кроме того, если подшипник вышел из строя, компрессор может смещаться, что в будущем приведет к обрыву ремешка шкива кондиционера.

Устройство муфты кондиционера — подшипник обозначен номером «5»

А это, в свою очередь, приведет в нестабильной работе электропроводки или даже появлению дефектов. Подшипник шкива компрессора является одним из наиболее слабых устройств машинного кондиционера. А его поломка случается чаще других компонентов системы кондиционирования.

Каковы же симптомы того, что подшипник шкива кондиционера заклинил? Их может быть несколько. Послушайте, как работает ваш двигатель. Если подшипник шкива заклинил, то об этом вы узнаете практически сразу.

 Загрузка …

1. Первый признак — это появившийся гул в моторном отсеке. Для этого шума характерно то, что он может появиться как на не прогретом моторе, так и на горячем. Время от времени этот гул может пропадать и вновь появляться, в зависимости от режима работы компрессора. В том случае, если вовремя не заняться этой проблемой, то шум подшипника шкива, если он заклинил, может стать постоянным. Также гул может сопровождаться громким хрустом.
2. Если подшипник шкива компрессора заклинил, то может произойти срыв или удар, который вы, разумеется, услышите. В результате такого удара кондиционера на капоте могут остаться выпуклые вмятины.
3. Иногда, но это бывает очень редко, когда подшипник шкива уже износился и начал разваливаться, в системе появляется перекос. Таким образом может выйти из строя электромагнитная муфта кондиционера. Подобная поломка является наиболее плачевной в финансовом плане, поскольку она несет за собой необходимость полного ремонта компрессора. В большинстве случаев такой ремонт не помогает и приходится производить замену устройства.

Замена сальника компрессора-кондиционера

Очень часто выходит из строя такая важная деталь, как сальник компрессора-кондиционера. Находясь с противоположной стороны вала, в процессе эксплуатации он страдает от перегрева. Для его замены изымаем компрессор и сливаем хладагент. Съемником избавляем его от муфты, двумя лапами от шкива и магнита. Удаляем лишнее масло и грязь.

Извлекаем стопорное кольцо сальника. Прибор для изъятия вала кладем на вал компрессора и движением внутрь носка касаемся сальником вала. Вращение ручки производим по часовой стрелке, снимаем сальник с помощью вспомогательного прибора. Производим замену, возвращаем деталь на прежнее место.

Особенности чистки кондиционеров разных производителей

Производством систем кондиционирования воздуха занимаются разные компании. Необходимо заранее разобраться с основными нюансами чистки устройств от различных производителей.

Haier

Почистить кондиционеры, выпущенные компанией «Хайер», просто, так как их легко разобрать. При очистке внутреннего блока устройств используют обычную щетку, смоченную в мыльной жидкости. Если в нем слишком много грязи, блок предварительно продувают при помощи пылесоса.

LG

У большинства моделей систем, произведенных фирмой LG, чаще всего загрязняется внешний блок. Чтобы прочистить его, выполняют следующую последовательность действий:

• отключение устройства от электропитания;
• удаление из корпуса всего мусора;
• снятие защитного кожуха;
• очистка лопастей;
• промывка радиатора.

Ballu

У владельцев кондиционеров «Балу» возникают сложности с очисткой теплообменника, который находится во внутреннем блоке системы. Чтобы самому прочистить теплообменник, придется выполнить такие действия:

• снятие фронтальной крышки сплит-системы;
• извлечение сетки, отвечающей за фильтрацию воздуха;
• сухая чистка поверхности теплообменника при помощи пылесоса и кисточки;
• удаление въевшихся пятен грязи при помощи пароочистителя.

Daikin

Некоторые владельцы кондиционеров Daikin жалуются на быстрое засорение фильтров. Чтобы прочистить их, придется снять крышку внутреннего блока. После этого необходимо достать фильтры и положить их в емкость с водой. Их отмачивают 20-25 минут и протирают тряпкой, чтобы оттереть с поверхности грязь. После просушивания отмытые фильтры устанавливают на место.

Mitsubishi Electric

У сплит-систем от компании Mitsubishi Electric периодически загрязняется система дренажа. Она забивается не только жиром или пылью, но и грибком с плесенью. Если вовремя не прочистить дренаж, вода начнет вытекать внутрь помещения. Для прочистки дренажной системы пользуются растворами для мытья посуды и бытовой техники.

Fujitsu General

У некоторых моделей Fujitsu General из-за скопления грязи ломаются вентиляторы, находящиеся во внутреннем блоке. Чтобы продлить их срок службы, придется периодически чистить лопасти. Сделать это можно механическим способом, с использованием щетки или небольшой кисти. Также можно продуть его компрессором.

Mitsubishi Heavy

Наиболее распространенной поломкой систем от Mitsubishi Heavy считается протекание, которое появляется из-за забитости дренажных трубок. Чтобы системы кондиционирования не протекали, необходимо регулярно прочищать трубы дренажа. Для этого придется отсоединить их от поддона и промыть мыльным раствором.

Toshiba

Некоторые модели Toshiba начинают хуже работать из-за накапливания грязи в испарителе. Чтобы его прочистить, придется отсоединить кондиционер от источника питания и открыть внутренний блок. Затем снимается решетка и смывается грязь с поверхности.

Panasonic

Главным компонентом систем кондиционирования от Panasonic являются фильтры. Они очищаются так же, как и в других моделях сплит-систем.

Hyundai

Во время чистки устройств от Hyundai особое внимание надо уделить внутреннему блоку и фильтрационным сеткам, которые располагаются под фронтальной панелью. Если их не протирать, кондиционер перестанет охлаждать воздух и начнет сильно греться

Hitachi

При очистке устройств, сделанных компанией Hitachi, сложнее всего отмывать внешний блок. Лучше доверить такую работу специалистам, которые сделают все качественно.

Samsung

Старые модели кондиционеров Samsung плохо защищены от плесени и грибка. Чаще всего они появляются в системе дренажа, так как там повышенная влажность. При появлении грибка придется обработать дренажную систему антисептическими смесями.

Electrolux

Внутри сплит-систем от фирмы Electrolux установлены специальные радиаторы, которые надо регулярно чистить. При этом надо проводить сухую чистку без использования воды. Необходимо продуть радиатор компрессором или пылесосом, установленным в режим на выдув воздуха.

Midea

Системы кондиционирования, выпущенные фирмой Midea, нуждаются в чистке внутреннего блока. Данная процедура состоит из нескольких последовательных этапов:

• прочистка системы дренажа;
• продувание радиатора;
• мытье лопастей вентилятора;
• чистка фильтров.

Kentatsu

Сплит-системы, создаваемые компанией Kentatsu, надо чистить 2-3 раза в год. Это касается не только внутреннего, но и внешнего блока. Именно в нем скапливается много грязи и мусора. Если не проводить чистку, компрессор кондиционера будет греться, что приведет к его поломке.

Замена подшипника компрессора кондиционера

Приветствую!

Шум при включении кондиционера, гул, скрежет при работающем кондиционере может свидетельствовать о неисправном подшипнике компрессора кондиционера.

Вкратце расскажу о том, как поменять подшипник компрессора кондиционера на автомобиле Opel Astra G. Мне удалось проделать эту работу, не снимая компрессор и не удаляя хладагент из системы.

На холостых оборотах двигателя стал слышен свист или скрежет, который меняется при включении кондиционера. Решено было заменить подшипник компрессора.

Все работы проводились в гараже без ямы. Было неудобно:) Сам компрессор с автомобиля не снимал.

Снял воздушный фильтр, ключом на 15 против хода часовой стрелки отжал ролик натяжителя ремня доп. агрегатов, снял ремень.

Поддомкратил передок авто. С правой стороны снял колесо. Залез под авто, снял защиту двигателя. Далее ключом torx Е12 отвернул 3 болта, держащих компрессор: 2 болта видно сверху, со стороны капота

Два болта Е12 со со стороны капота

Болты не особо доступны, но подлезть можно. Затем опустил немного компрессор, положил его на подрамник.

Далее встала небольшая проблемка с отворачиванием винта в середине муфты. Винт torx T30. Чтобы его отвернуть, нужно как-то зафиксировать саму муфту. Для этого из подручных материалов была собрана приспособа. Она представляет собой небольшой уголок, на одной стороне которого были просверлены отверстия и вставлены и закреплены два коротких болта М8. Расстояние между болтами 84 мм.

Этой приспособой удалось зафиксировать муфту и отвернуть центральный винт. Винты на уголке упираются в два из трех отливов (назову их так).

Затем съемником снял стопорное кольцо, удерживающее шкив на валу.

Подшипник 35BG05S7DL. Его размеры 35х50х20 мм. Он завальцован по всему периметру.

Из опыта других людей (в интернете есть статьи по замене данного подшипника) решил снимать подшипник гравером (бормашина). Маленьким алмазным кругом сточил завальцовку. Затем с помощью головки на 30 выбил подшипник.

В магазинах такого не нашел, Пришлось заказать. Заказал аналог фирмы HC-Cargo ( артикул 250187 ). На самом подшипнике есть только его номер. Должно ли так быть – не знаю, но думал, что должно быть еще и название фирмы. А так получается, что подшипник неизвестной фирмы.

Смазал немного моторным маслом место установки подшипника. чтобы установить легче было. С помощью деревяшки забил новый подшипник на место. Завальцевал как было (ну, почти как было))). Установил все в обратном порядке. Центральный винт Т30 посадил на фиксатор резьбы (синий).

Источник статьи: http://deneb-80.ru/car_tematika/replacement_ball_bearing_car_compressor/

Диагностический инструмент

Инструмент для диагностики На первой фотографии представлен «джентельменский набор» для обследования любой автомобильной климатической системы.

1. Манометрический коллектор. Это штука в центре, состоящая из двух круглых манометров, кранов под ними, шлангов и синего и красного «быстросъемов», которые служат для подключения к системе.
2. Термометр (в простонародье градусник).
3. Анемометр (служит для измерения скорости воздушного потока).
4. Стетоскоп.
5. Микрометрический индикатор.
6. Электронный течеискатель.

Мы продемонстрируем весь процесс на одном из самых удобных для этого автомобилей. Не буду называть марку, только скажу что у него полный привод и оппозитный двигатель. Компоновка моторного отсека позволяет наглядно сфотографировать и показать все нюансы.

Процесс замены

Если вы решили осуществить ремонт компрессора кондиционера автомобиля своими руками, то можете воспользоваться этим материалом. Но сначала подумайте — сможете ли вы все сделать самостоятельно? Если что-то будет сделано неверно, в будущем это может отразиться на функционировании системы в целом.

Пошаговая инструкция

Итак, как производится замена компрессора кондиционера, если он заклинил. В инструкции приведена замена по примеру автомобиля Volkswagen Sharan. В принципе, процесс мало чем отличается для других моделей машин, но могут быть определенные различия в процедуре:

Первое, что вам нужно будет сделать — это получить доступ непосредственно к устройству. В некоторых авто он ограничен. Иногда достаточно будет только снять переднее колесо и защиту, то есть подкрылок. Но иногда этому может мешать гидроусилитель и патрубки системы охлаждения, в результате чего антифриз придется снимать, а ГУР демонтировать. В любом случае, в зависимости от конструкции транспорта, необходимо получить доступ к компрессору, чтобы демонтировать подшипник шкива, если он заклинил. Если вы решили получить доступ сверху, а не со стороны днища, как в случае с Volkswagen Sharan, вам необходимо снять впускной коллектор. Демонтируйте планку инжектора.
Клапан давления бензина можно не отключать. Просто демонтируйте его с планки.
Теперь вам нужно снять крепления самой планки. Для этого воспользуйтесь гаечным ключом или отверткой, в зависимости от крепления. Планку можно демонтировать вместе с форсунками.
Далее, используя гаечный ключ, открутите штифты впускного коллектора. Сделав это, с устройства нужно снять воздушную трубку и патрубок вентиляции картера. Демонтируйте сам коллектор. Возьмите старые тряпки и заткните ими впускные отверстия ГРМ, чтобы в процессе работы в него не попали какие-нибудь гайки или другая мелочь.
Теперь, чтобы добраться до подшипника шкива компрессора, который заклинил, вам осталось демонтировать генератор. Устройство вместе с компрессором в нашем случае держится при помощи винтов, каждый из которых крепится к блоку мотора. Демонтируйте винты и снимите генератор.
Шланги, которые подводят к компрессору, резиновые, поэтому стравливать давление не потребуется. Вам необходимо открутить гаечку, которая крепит фрикционный шкив. Для этого можете использовать отвертку.
Теперь следует снять фрикционный шкив. Для этого можете воспользоваться двумя отвертками, которые вы заранее подготовили, и демонтируйте шкив со шлицов вала

Здесь же обратите внимание на то, что под демонтированным шкивом вы можете увидеть несколько регулировочных шайб — их может быть от одной до трех, в зависимости от конструкции и модели транспорта. Так вот, эти шайбы вам нельзя терять ни в коем случае

Если они куда-то денутся, то работа будет незавершенной. А в случае потери подобрать их будет очень трудно.
Если у вас есть специальное устройство для демонтажа стопорных колец, то оно вам сейчас пригодится. Если же нет, то используйте отвертку с плоским наконечником. Демонтируйте стопорное кольцо.
Теперь можно произвести демонтаж шкива муфты. В этом случае также можно воспользоваться отверткой со шлицевым наконечником.
Таким образом вы получите доступ к подшипнику, который заклинил. Если он заклинил впервые и вы его никогда не меняли, то он, скорей всего, будет завальцован в месте установки. Но это не должно останавливать, ведь вы уже проделали большую часть работы и отступать не имеет смысла. Возьмите молотой и головку на «32». Вам необходимо выбить элемент, из-за которого появился лишний гул. Приобретите идентичный подшипник и замените его на новый. Не забудьте его смазать.
Всю дальнейшую сборку необходимо осуществлять в обратной последовательности. Есть несколько нюансов, которые необходимо отметить. Когда будете монтировать фрикционный шкив вместе с теми самыми шайбами, которые нельзя потерять, обратите внимание на сами шлицы. В одном месте шлица не будет видно, как и на диске. Таким образом показано правильное положение шкива на валу.
Когда сборка закончена, необходимо проверить работоспособность муфты. Вращайте диск, при этом фрикционный шкив вращаться не должен. При вращении ничто не должно нигде цепляться. Также обратите внимание на то, что гайку, которая крепит фрикционный шкив, следует поменять на новую. Если же такой возможности нет, то резьбу, куда она заходит, следует смазать резьбовым герметиком. При монтаже впускного коллектора его уплотнительную резинку следует промазать небольшим слоем термостойкого и топливо-стойкого герметика. Когда вы будете устанавливать гайки, не забывайте о том, что все нужно сделать правильно. В частности, необходимо помнить про последовательность гаек и усилие натяжки.

Советы от владельцев автомобилей

Каждый день, эксплуатируя свой автотранспорт, мы порой забываем о том, что ему необходима регулярная проверка. Это происходит до того момента, когда поломка уже случилась и приходится ехать в автосервис.

В тёплую погоду система кондиционирования очень выручает на жарких городских улицах и на загородных автомагистралях

Но, уделять ей внимание стоит не только тогда, когда она понадобится, а регулярно, не зависимо от того пользуетесь вы ей или нет. Это нужно для того, чтобы она не подвела в самый нужный момент и, последующий ремонт, не вылился в круглую сумму

Доверить такую работу лучше всего мастеру из специализированного автосервиса, который имеет весь необходимый инструмент и опыт ремонта. Самостоятельно непросто выявить истинную неисправность и можно только навредить, получив в итоге неисправный автомобиль.

Ремонт радиатора

Перебои в работе кондиционирования могут быть связаны с тем, что различный мусор наполнил внутренности радиатора. Это может закончиться более серьезными проблемами работы автомобиля. Решаем проблему просто – чистим и моем радиатор. Перед работой по внешнему очищению снимаем его. Если данное действие невозможно сделать, работаем предельно собрано и аккуратно.

Хорошим вариантом очистки является компрессионная продувка сжатым воздухом. Заменой данной процедуре послужит хороший напор воды с добавлением различных химических препаратов. Если охлаждающая жидкость содержит в себе загрязняющие элементы, проводим полную промывку радиатора. Заливаем чистящее средство в машину, приводим двигатель в работу на 15-20 минут. Слить воду, и промыть систему охлаждения в течение трех раз дистиллированной водой.

• При профилактике работы радиатора следует произвести тщательный его осмотр на наличие трещин и других повреждений. Существует несколько простых и экстренных методов избавления от данной проблемы. Например: добавление внутрь сырого яйца или горчичного порошка. Работники автохимических предприятий предлагают использовать такие средства как, порошки-герметики или специальные растворы для возвращения к жизни радиатора.
• Хорошим средством починки радиатора при наличии необходимых деталей является «холодная сварка». Необходимый набор сварщика: холодная сварка, наждачная бумага, ацетон или чистый бензин. Очищаем поверхность с помощью бумаги и создаем искусственные неровности. Далее место обрабатываем бензином или ацетоном. Тщательно читаем инструкцию по использованию холодной варки. По ее окончании ждем некоторое количество времени, в зависимости от некоторых факторов. Герметичное соединение готово.

Выше были представлены некоторые виды поломок кондиционера компрессора. И методы их ремонта, выполненные своими руками. Вовремя выполненная профилактика работы компрессора позволит продлить срок службы и лишит вас потери времени и денег.

Существует ряд нехитрых правил, которые помогут при использовании системы кондиционирования:

1. Если кондиционер включен, то необходимо, чтобы все окна в автомобиле оставались закрытыми.
2. Всегда перед началом работы компрессора-кондиционера проветривайте салон. Спертый воздух, проходящий через кондиционер, приводит к неправильному эффекту.
3. Во избежание запотевания стекол при эксплуатации кондиционера не забывайте включать печку.
4. Проводите ежедневную оценку состояния окошка у ресивера-осушителя.
5. Избавляйтесь от пыли по мере ее накопления, не затягивайте с уборкой и очисткой салона машины.

Выделяйте время на осмотр и ремонт автомобиля, и не бойтесь проводить ремонт деталей своими руками.

Ремонт трубок и шлангов

Своевременная диагностика соединительных шлангов, идущих от компрессора и подверженных действию высокого давления – гарантия длительной работы как компрессора, так и всей климатической системы. При соблюдении рекомендованной периодичности проведения проверок срок годности компрессора автокондиционера удаётся увеличить в полтора – два раза. Проблема заключается в том, что магистральные шланги подвержены встряскам и вибрациям, неизбежным при движении по неидеальных дорогах. Ещё одним фактором риска является близкое соседство шлангов, идущих непосредственно к компрессору, с выпускным коллектором – источником повышенной температуры. В результате именно в этих местах чаще всего происходит пересыхание и растрескивание магистральных трубопроводов, что грозит разгерметизацией системы.

Такой же результат возможен и при старении различных резиновых изделий – прокладок и уплотнительных колец. Наконец, потеря герметичности возможна и на металлических трубках, которые подвержены воздействию коррозии

Поэтому так важно регулярно производить визуальный осмотр магистральных трубопроводов (особенно на участке высокого давления) и во всех местах, где возможна утечка хладагента. О том, что таковая имеет место быть, расскажут масляные разводы

В таких случаях потребуется незамедлительный ремонт прохудившихся элементов (шлангов, трубок, прокладок, уплотнительных колец), а если это невозможно – их полная замена.